有点恋恋不舍敦煌博物馆的小庭院，但下一个景致已有些迫不及待，拐出庭院，取回水瓶，我便打了个车去往上次敦煌行错失的雷音寺。事实上，敦煌博物馆，雷音寺，鸣沙山月牙泉是有一路公交（3号）串联起来的，坐公交车其实比打车更能让人走进一个地方。
不过我在敦煌博物馆逗留的时间有点久，担心雷音寺会关门，还是打了车，敦煌不大，五六分钟就到了雷音寺。不知是不是《西游记》的缘故，一提到雷音寺，我就会脑补出一副佛光万千，气势恢宏的景象，因此当我站在敦煌雷音寺那朱红色，像极了南京夫子庙牌楼的大门。
实在是有些落差，边感叹敦煌经济的没落连带着西天佛国都黯然蒙尘，边往里面走。但很快，我便振奋了起来，别有洞天这四个字，都不足以形容敦煌的雷音寺，低调的大门和窄小的第一殿后面。居然有着一片连绵不尽的宫殿群，而且每一座宫殿之间都有着一片足球场大小的广场。
广场两边对称分布着每一殿的偏殿，恍若是在紫禁城，朱红墙体，金色琉璃，人们把人世间最美的想象当做祭品，供奉给了这西天诸佛，是要祈求风调雨顺？还是和平安定？可惜神佛从来只是高高在上地受人香火，跪拜供奉而不言不语，冷眼旁观人世苦难。
若是有一天泥塑的菩萨突然走下神坛拉起你的手要跟你说话，想必大多数人都会被吓得六神无主浑身瘫软吧？一切的敬畏，虔诚，和信仰，都来源于神秘和未知，因为未知神佛所想，所以才时时克制自己，告诫自己“举头三尺有神明”，所以才对苦难的现状抱有期待。
对美满的来世心存希望。若有人问：要多少甜才能中和万千苦？一丝甜足矣。要多少光方能照亮无限黑？一线光足矣。这想象中的佛国万象，因果循环，56亿年后的大同世界，便是这苦难与黑暗岁月中的那一丝甜，那一线光。这种信仰之力，在这春风难度，战乱纷繁。
流寇频窜的边关之地，显得尤为重要，于是才有了这雷音寺，纵被黄沙埋了又埋，终也是建了又建。走过一殿又一殿或熟悉或陌生的佛祖菩萨，我饶有兴趣地分析着排布的规律，或西方三圣，或四大菩萨，或横三世佛，或竖三世佛，终于来到最后的大雄宝殿。
两端长廊分别连接着钟楼和鼓楼，整座宝殿呈中式建筑中经典的对称造型，浩大如城池临渊，让人敬畏之心顿生。走进去，赫然一副灵山万佛景象，凡是能想到的佛祖菩萨，罗汉比丘，都依次坐落在大殿之中，抬头望去，似乎数百双眼睛都在你身上。
刹那间有种身处灵山大雷音寺的感觉。敦煌果然是万佛之城，这雷音寺也不负雷音二字。风吹过，檐角的铜铃奏起梵音阵阵，在空旷的广场上回荡，一时有些恍神，回身看时，竟无一人，只有我自己，原来只有我自己。尽管万千思绪，诸多感叹，而令人哭笑不得的是。
正偷乐于那片看似已有些旧色的朱红高墙太适合自拍，不想那红墙竟是才粉刷不久，直将我杏色的大衣染成了嫣红一片。朋友看到，赶来帮忙拍打擦拭，守门的大爷也在一边出谋划策，奈何红颜太重，实在不是简单的工具就能擦去，朋友连连叹息，生怕就此废了大衣。
我自己倒不觉可惜，一来我知道那不是红漆，送去干洗店一下就能洗去，二来我跟孔乙己有着类似的心态：读书人的事，能算偷么？佛寺中的事，能算坏么？笑着跟朋友开玩笑说：我在雷音寺沾染了点红尘。
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